Ньюфаундлендский загар. Часть 2.

Ньюфаундлендский загар.
Часть 2: Сага об айсбергах

Кто смотрел острохудожественный фильм про остров Пасхи, навернякка помнит такой эпизод – самый главный супервождь острова все ждал Белую Пирогу, которая, согласно его представлению, занесет его в их ОстровоПасхальный Рай – с неоновыми огнями, обильной и жирной пищей и соответствующими развлечениями. Я был очень заинтригован Белой Пирогой, а когда несколькими сценами позже Белая Пирога появилась в кадре - я был немало удивлен, что на этот Богом забытый остров принесло айсберг. Знатные островитяне высадились на него и поплыли в свой Рай, который стал адом, я думаю, очень скоро. Но суть не в этом – ведь подумать только – айсберги до острова Пасхи доходят откуда? Из Антарктиды? Или из Гренладнии? Не знаю. В любом случае, в этом есть что-то мистическое – тысячелетняя глыба льда формируется где-то на задворках планеты, потом движется, колется и ныряет в океан. Потом вездесущие течения подхватывают ее и несут по океанам на удивление изумленным обитателям.

В НФЛ айсберги приносит из Гренландии. Им нужно примерно около 4 лет, что бы достичь побережья и принести с собой холодное дыхание Арктики. В НФЛ есть несколько мест, где верятность появления айсбергов весьма высока – город St. John's, местечко Salvage и деревенька Bonavista в районе Twilingate. Разумеется, есть еще огромное количество других городков куда их выталкивает прибоем, но мы побывали только в считанных местах. И не прогадали.

Оказывается, айсберги – это сезонное явление. Количественный пик белых пришельцев наблюдается примерно с апреля по начало июня. После этого погода в районе НФЛ становится более щадящей и Белые Пироги банально тяют. Более того, несмотря на тысячелетиями устоявшиеся направления течений и ветров – берги приплывают не каждый год – местные аборигены утверждали, что 3 года до этого айсберги берега НФЛ вообще не посещали. Мне радостно думалось, что там наверху, в отделе планирования постановили – «так, три года айсберги на НФЛ не пущать, вот приедут эти – нагнать по полной».

Путь айсбергов к суше извилист и суров. В большинстве своем они откалываются от материнских ледников Гренландии в виде больших плато, размером до небольшого европейского государства. Потом его подхватывают волны отлива, льдину уносит от берега и буквально с первых дней его скитаний начинается процесс замедленной смерти. Айсберг начинает таять. Из-за изменения массы и смещения центра тяжести айсберг начинает наклоняться. Если он побывал в шторме и попал между гребнями волн – стихия его сломает на несколько частей, и затем каждая часть будет умирать по отдельности. До берегов НФЛ дойдет лишь маленький кусок от первоначальной глыбы, но и эти осколки поражают своими размерами и сверкающей чистотой.

Мы открыли счет нашим айсбергам на второй день нашего предприятия. Проехавшись по побережью океана и пристально вглядываясь в покрытые неприветливой землистой дымкой окрестности мы увидели два белых пятна. У меня был с собой бинокль (спасибо, папа!) и мы идентифицировали два берга размером с поселковую церковь. Прехали еще километра четыре – и в тихой бухте обнаружили целые залежи более мелких льдин. Погода была премерзкая – моросил дождь вперемежку со снегом (да, пришлось ночевать в палатке под дождем, ветром и снегом, но это только придало нашим ощущениям неповторимый арктический шарм), а здесь эти красавцы томно покачиваются на волнах окрашивая стальную окенскую гладь лазурными разводами пресной воды.

На одном из кусков мы обнаружили кровь. Бурую, настоящую кровь, не голливудский кетчуп. Позже наш охотник-эксперт выдвинул весьма жизненную теорию, что на айсберге плыл и восстанавливался после ранения некий зверь (морской котик, или морж) или этого же зверя банально грохнули местные гостеприимные жители аккурат по прибытию в этот стольный град. Может быть на мясо или на жир. Но это теории.

По прошествии нескольких дней мы уже перестали считать айсберги – их были сотни. Нам хотелось более близкого знакомства. Скажем на вкус и цвет :-)

Лед с берегов Гренландии вполне себе пресен и вкусен, и легко годится для производства флагмана канадской пищевой промышленности - водки Айсберг. Однако если пробовать береговой лед - это обычная замерзшая соленая вода. Кроме пробы айсбергов на вкус, цвет и хим. анализ - я его еще слушал. Вот на этом краю земли:



Утес располагал к созерцанию океанских далей и белых пирог. Медитацию прервал громкий и совершенно волшебный звук - как будто сотню пар вагонов сцепили друг с другом, причем одновременно и мегамощно. Звук совершенно гармонично лег на рев прибоя, свист ветра и рокот перкатывающихся камней. Первый раз подумалось - наверное я слышу то, что не должен слышать. Впрочем еще минут через десять я полностью убедился в своей вменяемости - звук повторился и громким эхом разнесся вокруг, изредка подрезаемый криком испуганных чаек. Так звучал близлежащий "колбасный айсберг":



Довольно тяжело сопоставить фотографические размеры бергов с реальными... Особенно с этой точки и при отсутствии других объектов для масштабирования. Насколько велик этот подтаявший ледок? Размером с червяка или дракона? Посмотрим на этого белого орла немного с другой точки:



Несмотря на свои внушительные фотографические размеры - этот айсберг не очень большой. Метров 200-300 в самой длинной части. Тем не менее, даже такой карлик вызывал раздражение местных жителей (это для нас берги - экзотика, а для них часть ежедневной борьбы за тепло). Так вот, стоял я у ресторанчика и мирно покуривал послеобеденный бамбучок, как тут вышел шкиперского вида мужичонка. Не стесняясь в выражениях долго материл приплывший лед, потом спросил, что я по этому поводу думаю, я сказал что решительно согласен с оратором, только попросил разяснить "понаехавшим тут" - в чем же соль сетований. Интрига была проста - если в город прибывает айсберг - в радиусе (тут должна следовать сложная формула зависимости радиуса поражения от величины айсберга) нескольких километров температура понижается градусов на 5, что еще и при "благоприятном" ветре довольно ощутимо давало о себе знать. Впрочем, мы это потом увидели на своих покрасневших и обветрившихся физиономиях. Да, ведь и не подумал бы, что такое милое белое и пушистое создание, украшение ресторана, так сказать (присмотритесь - на фотке внизу он виден из окна), а так крупно пакостит невинным местным жителям.



Кстати, вышеупомянутые красные рожи тут как раз хорошо заметны. А сам ресторанчик очень неплохой...

Практически вся местная жизнь вращается вокруг нескольких вещей: океан, айсберги, рыба, лобстеры, киты и лоси. Поскольку других ээээ исторических достопримечательностей как бы и кот наплакал, то из вышеперичесленных местных аттракционов выжимается все. Например, как в этом милейшем заведении с видом на белого командированного. Незатейливая еда - бутерброды с крабом (здесь они как у нас сало с хлебом), луковый суп, добротное пивко заметно украсили наш досуг, не говоря об огромной глыбе, которая видна из окна. И конечно же, неподдельное радушие хозяев...

Возвращаясь к методам оценки размеров айсбергов приведу еще одну фотографию, которая наглядно опровергает общеизвестную формулу "одной трети".



Я думаю, что под водой тут скрыто никак не меньше 90% от общего объема, а уж что творится под водой у айсберга на следующей фотке - мне вообще страшно подумать :-)



Все, что приносит океаном в порты и бухты - конечно же замечательно, но берги во всей красе и величии видны только с моря. У нас планировался поход на судне к близлежащему айсбергу, ну хоть к самому завалящему, но придя в порт предполагаемой приписки обнаружилось, что подходящего корыта для нас и нет! Все ушли на ф... на фиг! Спасла непотопляемая русская сообразительность и надежда на авось: "а давайте подойдем в вон ту разукрашеную избу и спросим где тут катают к айсбергам". Подошли, спросили. Не говоря ни слова главный фюрер избушки зычно гаркнула в рацию и призвала все свободные суда на спасение туристической репутации. Через минут 30 честь мировой столицы айсбергов была спасена и вспарывая океаническую гладь нехитрым баркасом мы двинулись к дрейфуещему красавцу.

А вот и он... Предполагаемые размеры - 3-4 этажный дом... Всем хотелось подойти поближе и погладить чудовище, но капитан сказал как отрезал - "Все хотят. Закон моря - к айсбергу подходим на расстояние видимой его части. Даже это уже опасно". НФЛьцы - люди немногословные и обстоятельные. Раз так - будем любоваться издалека. Впрочем, даже на расстоянии было на что посмотреть - поскольку айсберг состоит из пресной воды, вокруг его создается подсвеченный лазурный ореол тающей воды.



Вблизи это выглядит примерно так:






Как видно, в хороший солнечный день берг светится изнутри пронзительным бирюзово-лазурным светом...

А какие прекрасные ракурсы отурываются с разных углов? Приложив известную долю фантазии можно увидеть мирно плывущую на спине обнаженную барышню или просто несколько сложных многоугольников, торчащих из воды :-)



И наконец, говоря о жизненном цикле бергов - рассмотрим с пристрастием эту льдину:
Судя по всему, этот айсберг - обломок былого ледяного величия, который дошел до берега в несколько шлифованом виде, хотя его нещадно потрепала стихия. Видите вот эти бороздки и морщины - это следы трения о дно. Это значит, что этот берг уже неоднократно переворачивался. А поскольку формы его уже весьма заглажены - теплая (для айсберга теплая!) вода полировала его долго и с пристрастием. Значит где-то подтаивает последний килограмм льда, который изменит его центр тяжести и он снова перевернется. Знатоки говорили нам, что иногда момент переворачивания можно угадать по неожиданно взлетевшим с айсберга птицам. На этом экземпляре птиц мы не видели, так что будем считать, что он порадует своим сверканием еще несколько счастливых туристов.

Продолжение следует.

Смотрим фотки айсбергов и не только

Ньюфаундленский загар, часть 1

Ньюфаундлендский загар.
Часть 1: Необязательный Ликбез

Ньюфаундленд (далее - НФЛ) - волшебная страна. Несмотря на суровый климат и некую удаленность от основных очагов культуры - это на редкость красивый и не побоюсь слова "экзотический" край.

1 июня 2007 года наша команда в составе 9 человек устроилась в самолете с серебристым крылом для спиритического сеанса погружения в нфльскую тундру. За 6 дней мы проехали 2500 километров, выпили несколько багажников огненной воды (а иначе не выжить :-) и запаслись впечатлениями на многие годы вперед.

Для начала - краткий ликбез по НФЛ, или все что должен знать обитатель мегаполисов об этом удивительном крае. Только факты :-)

1. НФЛ - остров в Атлантическом океане. Находится аккурат на пересечении всех школьных течений, в результате смешения холодной и теплой воды из оных со дна поднимается масса планктона, которая привлекает просто тучи рыб. В былинные времена бытовало выражение "Ньюфаундлендская банка", что для истинных рыбаков означало полную нирвану - здесь нерестится форель.


2. История открытия острова пестрит легендами и мифами, которые я с удовольствием повторю - именно здесь (это легенда) высадились викинги за 500 лет до открытия Америки Колумбом. И в самом деле на НФЛ раскопали поселение викингов, датируемое 999 годом. "Официально" остров был открыт в 1497 году итальянцем Джованни Кабото и имя ему было дано Terra Nova - Новая Земля. Потом у острова было много перипетий - французы, англичане, и прочая мясорубка, в результате и без того малочисленное население не выдержало прессинга неопределенности и в 1949 НФЛ стал провинцией Канады (совместно с бедолагами из Лабрадора). Кстати, слово "Ньюфаундленд" переводится как "Заново найденная земля", мне нравится.

3. Современное население острова - почти полмиллиона человек, преимущественно белые (а почему?). Что характерно - коренное население в виде индейцев племени Беотук напрочь отсутствует. С ними обошлись вообще не по христиански - они, гады, посмели оказывать сопротивление и их всех до единого вырезали (перестреляли, заразили, уморили огненной водой - весь джельменский набор). Что характерно - имеется душещипательный рассказ про последнего индейца НФЛ, точнее индейку. Вкратце - жила-была девушка, хотела спокойной жизни, но сволочи вновьприбывшие ее желаний не разделяли, гонялись за болезной, проходу не давали, короче кончилось все плохо - все умерли. В возрасте 28 лет. Случилось это в 1829 году, так что уже почти сотню лет остров живет без гнета аборигенов.

Кстати, современные нфльцы занимают совершенно особое место в канадском народном фольклоре. Примерно такое как в нашем эстооонцы и чукчи. В жизни очень простые и душевные люди, слегка медлительные, но очень основательные.

4. Несмотря на всамделишное расположение на краю Земли (кажется, я его даже несколько раз видел) НФЛ совсем не одинокий странник в океане. Рядом с островом есть ...ээээ эксцентричный сосед - Saint Pierre and Miquelon - россыпь небольших островов под французской юрисдикцией. Эти ушлые ребята прославились тем, что выписали себе из Мартиники единственную на всю Америку гильотину и под ликующее гиканье толпы рубили косматые головушки местным криминальным авторитетам. Короче, нужно будет съездить.

5. При немодных более разговорах о печально известном "Титанике" обычно упоминают НФЛ. Я думаю, что нфльцы могли бы сделать неплохой бизнес - "Прогулка к месту гибели "Титаника". Живописный буй и постоянно обновляемое масляное пятно оставят неизгладимые впечатления". Туда еще не доплыли :-)

6. На НФЛ находится самопровозглашенная мировая столица айсбергов. Местечко размером с райцентр, называется Twillingate. Не знаю как насчет столицы - но айсберги там точно есть! Проверено. Про айсберги у меня будет отдельная часть, так что мы их вредительскую сущность еще с пристрастием вскроем :-)

7. Один советский морской офицер утверждал, что на НФЛ чтут Андрея Первозванного. То есть покровителя нашего российского флота. Не совсем уверен про то что "чтут", но у флага некоторое сходство есть. При внимательном осмотре местных церквей обнаружилось несколько экземпляров церквей St. Andrews. Знатоки, ждем ваших комментариев!



8. Экономика на острове есть. Но ее мало. Канадское правительство нашло своеобразный выход из положения - по неофициальным данным на острове 70% работ - государственные. Весьма странно про это слышать, зная что край богат рыбой, лобстерами, китами и другими дарами моря, но как удалось выяснить в разговоре с местным населением - рыболовство настолько зарегулировано, что практически вся отрасль нерентабельна. Впрочем, мы часть своей обязательной программы выполнили - наш эксперт рыболов таки поймал форель и мы ее церемониально выкушали.



9. Немного о животном мире. Одно слово: лоси. ЗАДОЛБАЛИ!!! Объяснения последуют позже. Добавлю лишь, что лосей завезли на остров чуть больше ста лет назад (ага, индейцы по причине тотального отстрела закончились - завезли лосей). Они тут шибко радостно плодились, в результате среднестатистически на одного лося приходится всего лишь 3 ньюфандлендских гомо сапиенсов, и эти самые гомо теперь истребляют сохатых со скоростью 30 тысяч в год. При этом общая популяция остается стабильной в районе 120-150 тысяч в год. Но к королям болот и автобанов мы еще вернемся. Пока только констатируем, что НФЛ - рай не только для рыбаков, но и для охотников.



10. Рассказ о НФЛ без упоминания одноименной собаки будет преступно неполным. Собачка ньюфаундленд ведет свою родословную примерно с тех же лет, когда на НФЛ ступили первые викинги. Якобы с их мощными псами и согрешили местные друзья человека. К сожалению, нам ни одной собаки вышеозначенной породы на острове увидеть не удалось.

Конец первой части. Ждите продолжения.
Смотрим первую часть фоток здесь.
И здесь.